Correction du son sur une carte Amiga 1200 révision 1A.

  1. Petit retour sur la réparation de la carte A1200 rev.1A d’ @alama456 :
  2. Ce qui à la base devait être qu’un recapage au tantale, m’a réservé quelques surprises…
  3. Avant de toucher à la carte, j’ai procédé à un check-up complet pour voir si tout fonctionnait normalement. Tous les tests étaient ok appart le son dont l’amplitude était trop élevée avec une légère saturation à l’oreille. Après avoir passé quelques heures à tester les continuités et diverses valeurs à l’oscillo, j’ai fini par tourner en rond sans rien trouver d’anormal.
  1. J’ai alors étudié de plus près le fonctionnement d’un ampli op, puis j’ai fini par en conclure qu’un composant lui demandait trop de gain en sortie.
  2. C’est la que je me suis penché sur R321/R331, responsables du gain demandé à l’ampli et j’ai décidé de comparer les valeurs avec le schéma d’une rev.2B.
  3. Quelle ne fût pas ma surprise en constatant qu’elles étaient complètement différentes! Je suis resté perplexe quant à vouloir modifier quelque chose qui à été conçu comme ça par Commodore…
  4. Pourtant, ça expliquerait en toute logique pourquoi le son est trop puissant. (plus de 12V crête à crête…tout de même!)
  1. J’ai donc sauté le pas et changé l’ensemble R321/R331 & C321/C331 qui vont de pair.
  2. Une fois tout ça rebranché, je teste et là…un son limpide, d’une amplitude quasiment divisée par deux, ce qui est beaucoup plus raisonnable.
  3. D’autres composants comme R345 (utilisé pour le module RF) et R325/R335 ont également des valeurs différentes. J’ai tenté de changer ces 2 derniers mais le son était devenu beaucoup trop timide.
  4. Donc marche arrière à ce niveau. Reste à savoir pourquoi car le circuit de base est exactement le même avec les mêmes composants au même endroit.
  1. Vient ensuite le recapage à proprement dit:
  2. Alors que la carte mère était d’apparence en bon état et que les condensateurs n’avaient pas l’air d’avoir coulé, un fois dessoudés quelques coulures d’acide se sont révélées.

Une fois tous les condensateurs retirés, je nettoie tous les pads à l’alcool, les frotte, les grattouille, les chatouille, leur chante des chansons et leur parle d’une vie meilleure pour qu’elles me laissent gentiment déposer un futur étain tout neuf et tout brillant.

Tout à coup en manipulant la carte, je constate que des pins du port IDE se sont fait la malle! (puis je pleure) 😭

Je les regarde à la loupe et je m’aperçois qu’il ont été attaqué par l’acide des condos aux alentours.

C’est parti pour un dessoudage du port IDE, nettoyage et vérification des pastilles.

Ouf…il n’y a que quelques pins qui ont pris cher et pas les pastilles. Je finis mon travail de recap et mets de zolis tantales tout neufs. (boom ^^) Puis test sous ATK: ok.

Voilà, il ne me reste plus qu’à attendre gentiment mon port IDE « bling bling » plaqué or de chez notre revendeur français favoris 🙂 (coucou Jim! ^^)

https://www.micromiga.com/produit/connecteur-ide-25-44-broches-male/

Parce que oui j’ai des déjà des broches IDE 44 pins mais non elles ne sont pas plaqués or.

Et je ne veux pas mettre ça sur sa carte mère de notre ami même si ça n’a aucune importance sur le bon fonctionnement dans ce genre de config.

l’état des pins à la loupe

Petite intervention d’Halifax:

sur ma cm de 1200 rev 1A j’ai aussi ces résistances de mêmes valeurs et le son est lui aussi saturé, je vais y remédier plus tard.

Petite intervention de Guillaume M:

Concernant cette saturation, il y a un article complet la dessus:

https://www.pureamiga.co.uk/2022/03/12/repair-notes-a1200-distorted-audio/

En Français:

Notes de réparation: A1200 audio déformé:

Par Chris

Les révisions les plus courantes de l’A1200 sont 1D.4 et 2B, et bien qu’il y ait des différences mineures entre eux pour la majorité de la portée de production, Commodore est passé de l’un à l’autre en fonction des circuits intégrés de RAM les moins chers – la 1D.4 utilise 4 256×16 puces et la 2B utilise 4 512×8 puces. Les deux deux arrangements, différents, et cela leur a probablement permis de gagner quelques centimes par carte pour acheter tout ce qui était disponible à l’époque.

Quoi qu’il en soit. Il y a des versions antérieures, et nous revenons ici à 1A, ce qui semble que nous pouvons l’appeler en toute sécurité « la première révision ». C’est assez stable, il n’y a aucune raison de passer à une date ultérieure, mais il a un problème avec la sortie audio qui est franchement terrible. C’est-à-dire qu’il est trop fort, il se déforme, il déforme. Si vous écoutez une démo ou un module avec une ligne de basse décente, vous entendrez un terrible crépitement.

Ne vous inquiétez pas, c’est une solution facile.

L’audio est produit à partir de l’ampli-op en U15, situé juste en dessous du connecteur du clavier, ce qui comporte une boucle de contre-réaction pour contrôler l’amplitude (volume) de la sortie. Pour le canal de droite, c’est R331 et C331 en parallèle, et pour la gauche, c’est R321 et C321. Si vous êtes déjà perdu, ne vous inquiétez pas – tout ce que vous avez vraiment besoin de savoir, c’est que ces valeurs contrôlent à quel point la sortie finale est forte.

Les valeurs de l’usine pour le Rev 1A étaient

  • R321, R331: 1500 ohms
  • C321, C322: 3900pF

Comparez-les aux machines Rev 2:

  • R321, R331: 680 ohms
  • C321, C322 : 6800pf

Clairement, Commodore s’est rendu compte qu’ils avaient foiré un peu et l’ont modifié pour des machines ultérieures – en augmentant la valeur du condensateur et en abaissant la résistance qu’il y a plus de signal réalimenté pour qu’il s’atténue davantage. En fait, l’A600 prend encore plus loin et les résistances sont de 340 ohms et le signal audio est probablement le meilleur de tous les exemples. Ce qui est étrange ici, c’est que l’A600 est un design antérieur, Commodore l’a bien compris et a ensuite utilisé les mauvaises valeurs plus tard.

Donc, en changeant ces quatre composants en un mélange de ce qui est utilisé à travers l’A600 et les A1200, nous devrions être en mesure de rendre l’audio plus silencieux et moins déformé. J’ai utilisé les valeurs suivantes:

  • R321, R331: 330 ohms (légèrement moins que l’A600 mais c’est ce que j’avais disponible)
  • C321, C331 : 6800pF
  • Tous les composants ont une taille de 1206

Et ça marche. Le volume de lecture est encore légèrement plus élevé qu’un A600 mais beaucoup plus acceptable, aucune distorsion de la basse et aucune coupure audible.

Vous aurez besoin d’air chaud pour enlever les vieux composants, vous pourriez donc avoir besoin de demander de l’aide à un ami qui a le bon kit (ou nous), mais c’est une mise à niveau vraiment bon marché et facile.

Intégrer un gbs 8200 dans un Amiga 1200

Voilà une idée qui me trottait en tête depuis 2 ans, intégrer mon GBS 8200 dans ma tour pour ne plus avoir cet adaptateur qui traine à coté de la tour 😉

Pas de soucis, on a de la place…go

Il sera placé en bas et à coté de l’aération , face au ventilateur in tracteur de façade. La tour sera percée et le GBS boulonné dans le châssis.

On commence par dessouder la prise vga qui ne servira plus a rien, tresse à dessouder et hothair en viendront à bout rapidement.

Une fois retireé on va souder des picots et connecter des fils pré-câblé et aux bonne couleurs.

RGB,synchro, +/-  (oui il manque un picot sur la pcb 😉 )

Une fois connecté il ne reste plus qu’a testé…et ça fonctionne ^^

Et voilà câblé des deux coté, maintenant il faut ajouter un support pour la fiche rca.

Avec une vieille carte graphique, pas de soucis et pas de modif nécessaire .

Voilà c’est installé. la db23 entre par l’ancienne entrée du port souris et l’alimentation ne passe plus par cette DB23 mais est reliée à l’alim’ pc.

A terme il y aura un interrupteur en façade puisque si le GBS est sous tension en démarrage l’Amiga sera par défaut en VGA. Je préfère un démarrage en DVI.

Et voilà 😉

La vidéo est ici 😀

Retour de la 1260 PPC à la maison

Ouf… après une bonne semaine de stress en attendant le diagnostique, me voilà rassuré.

Ma 1260 re-fonctionne à nouveau et même mieux qu’avant 😀 , un GRAND merci à Cosmos pour son travail et sa disponibilité.

-la rom (1) à rendu l’âme, il a fallut la remplacer et la mettre à jour.

-des soudures à refaire (2) qui provoquaient de faux contacts.

 

 

Mon HxC floppy émulator avec façade de lecteur de disquette

En attendant le retour de ma 1260 PPC de chez Docteur Cosmos , je m’attaque à une idée qui me courait en tête depuis un moment. Mettre un HXC dans ma tour avec la  façade d’un vrai lecteur de disquette, la led du HXC déportée dans celle de la façade et le bouton de sélection lui aussi déporté dans celui d’origine du lecteur. Go!

Commençons par choisir la matière à travailler et c’est le styrodur qui gagne. Facile a travailler et j’en ai plein de chute à la maison.

Tracé du gabarit avec l’ancien lecteur. (De notre ami Get27)

Après le tracé, la découpe au cutter.

Et on réunis toutes les pièces du puzzle.

On peaufine en taillant le styrodur  comme s’il était le lecteur.

Exactement la même taille

Puis on trace le pourtour du HxC

Fini la découpe, on met le fer en chauffe et on enlève le sélecteur et la led

Que l’on repose aux bons endroit

Tout est en place, plus qu’a aligner le bouton et fixer le tout

Voilà ce que ça donne vu de dos

Le voici en action

 

Réparation médiator + 1260PPC

Parfois on se lève le matin, on boit un café ,le soleil brille , on est heureux.

Puis on va se mettre en forme en scorant sur Disposable Heros donc on Allume son Amiga …et c’est le drame…black screen !

Je vous passe toutes le étapes de test pour en venir directement à ce qui fait mal. Le médiator est HS ,pas de nouvelle de mon fastata ainsi que la 1260 PPc. Autant dire que le café du matin a failli ressortir.

Pour la 1260 PPc visiblement elle est dé-flashée et les deux oscillo sont HS.Pour le moment elle redémarre mais n’est pas 100% fiable. Mais c’est toujours mieux que les black screen du début.

J’ai passé une partie de la nuit sur mon médiator, je l’ai intégralement dessoudé et j’ai contrôlé tout les composants puis souder des supports tulipe pour les switcher .

Voici la listes des composants:

condos : 220µf et 100nf

resistance: 33 ohms

un oscillo 66mhz

un dip 74F244N

Les mach 210 qu’on ne peut pas tester

 

Symptômes:

-l’alim se met en sécurité 90% du temps

-écran noir au démarrage si je met une carte accélératrice

-impossible d’installer le médiator  ,ni pciinfo, ni mmcd ne le voit .

-aucune carte pci reconnue

je change l’oscillo et là, l’alim reste stable (ouf) mais toujours un black screen avec la 1230.

Je change le 74F244N et bim, écran gris puis vert .haaaaaa :-)

En passant les doigts sur les mach210, je constate qu’il sont chaud mais surtout que U3 ET U5 sont bouillant , ce sont les mach210 de la mise a jour MMCD.

Heureusement j’en ai en stock.

Démarrage complet :yahoo:   , je repars d’une cf vierge et installe mon fasta, il fonctionne (re-ouf).

j’installe le médiator avec le MMCD et pciinfo ne le voit pas (par contre scoot le voit).

je met le cavalier du médiator sur config et je lance le MMCD, pciinfo le voit enfin et l’install se fait.

Mes cartes pci ne sont pas reconnues mais j’ai pas mal avancé, bilan:

-un oscillo hs

-un 74F244N hs

-deux Mach210 probablement dé flashé (arg 40 € quand même).

Ma déduction de cette nuit, c’est que les mach210 ne sont pas infaillible et sont certainement en cause pour le reste des pannes.On verra par la suite.

Up de cette fin de matinée, j’ai changé U2 et tout repris depuis le début. Et hÔ joie les cartes pci sont reconnues, tout refonctionne.

Bon je vais relancer pas mal de tests avant de sauter de joie mais je suis plutôt content 😀

Suite:

Ces deux derniers jours je les ai passé à dessouder intégralement mes deux médiator (en panne) afin de switcher et tester chaque composants un par un. J’ai aussi « poli  » les pattes de tout les Mach 210.

Donc pour le premier médiator, nettoyage de tout les contacts et des mach et remplacement de 74F244N, il est réparé .

Pour le deuxième, nettoyage de tout les contacts et des mach et remplacement de 74F244N puis de l’oscillo ainsi que des 4 condo 220µf.Il est réparé.

L’histoire se fini bien pour les deux médiator, reste a voir pour la PPC.

J’ai testé la nouvelle tour Elbox 2017

Ce week end au Nass de Surgéres, un participant à acheté la fameuse nouvelle tour pour 1200 de chez Elbox et j’ai participé à l’assemblage d’une Carte 1200 avec fastata, médiataor et carte 030 .

Je n’ai rien à dire sur le coté esthétique puisque je trouve la tour très belle ,avec un joli design.

Par contre, si vous êtes éventuellement acheteur de cette tour , je l’étais et je ne le suis plus, sachez que:

-il manque des perçage dans le back plate pour pouvoir correctement visser la cm  , il a fallu jouer de la perceuse (et surement faire sauter la garanti )pour ajouter des fixations.N’oublions pas qu’avec un médiator tout doit être parfaitement fixer sous peine de fiabilité hasardeuse .

-la 1230 ne rentre pas dans la tour …  la tour est trop petite et votre carte touchera les supports de ventilo qui se trouvent au dessus de la tour.Le seul moyen de la faire passer est de la forcer a ce mettre en biais.

-possesseur de grosse carte comme une 1260 PPC avec ses deux énormes barrettes de ram, passez votre chemin, il n’y a pas de place pour cette accessoire , ça ne peut tout simplement pas rentrer 🙁

Je suis très déçu, je suis un amateur des 1200 tower, je possède un 1260 PPC +médiator+fastata aussi complet qu’un pc et je n’ai pas eu de soucis pour le mettre dans l’ancienne tour Elbox vielle de plus de 10ans. Comment une tour fraichement sortie des chez eux peut elle avoir de tels défauts ,c’est a croire qu’il n’ont même pas essayé de la monter.

Le point qui fâche, le prix:

Voilà qui a fait débat ses dernier temps, si vous achetez cette tour en France chez un vendeur assujettit à la TVA, il vous en coutera 359 euros (frais de port non compris je suppose), ce qui pourrait être un prix justifié par la recherche et développement et la faible quantité de machine produite mais cette recherche n’a pas dû être des plus couteuse et recevoir cette tour dans laquelle vous ne pourrait pas mettre votre matériel va vous faire difficilement passer la pilule .

A ce prix là , je souhaite un produit fini et « plug and play » , conçu pour recevoir ma machine sans le moindre soucis,des passages de câbles propre et tout le kit ventilo fournit..ce qui n’est pas le cas.on est proche d’un produit de luxe en comparaison d’une tour pc.

En conclusion , si vous n’avez pas de carte accélératrice ou bien si cela ne vous gêne pas de la tordre dans une tour et si vous aimez jouer de la perceuse ,cette article pourra vous satisfaire, moi je passe mon tour 😉

PS: quelques photos de la tour en cours de montage. (merci à Sadirux)