Réparation d’une ACA500Plus achetée pour pièces avec soit disant un flash raté.

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Symptômes:

  • Erreur E5 sur l’afficheur
    • Écran vert à barres obliques

Après avoir inspecté quelques composants passifs (régulateur, résistances et condensateurs cms, diodes,…) je détecte une R censée faire 22 ohms qui en fait environ 200 alors que sa voisine fait bien 22 ohms.

Cette résistance est situé en bas de la carte tout prêt du port d’extension. Son rôle est d’acheminer le signal D2.

Je décide donc de la changer.

Test de la carte sur mon A500: Plus d’erreur E5! 😀

Par contre je me retrouve cette fois ci avec une erreur E1 + écran rouge à barres obliques.

Après avoir téléchargé l’ADF de mise à jour sur le site du constructeur, je tente un flash.

Mais l’Amiga étant bloqué sur cet écran rouge, pas de boot possible malgré plusieurs resets.

Voyant un petit bouton à côté de l’afficheur, j’appuie dessus pour voir s’il se passe quelque chose.

Après un appui long, l’afficheur affiche un ZERO suivi d’un underscore qui clignote.

Je tente un reset clavier puis l’Amiga boot enfin sur le kickstart! Je lance donc l’adf de mise à jour qui s’occupe de flasher la carte de manière entièrement automatique.

L’afficheur réagit avec une série de chiffres qui défilent me laissant penser que la programmation s’effectue correctement.

A la fin de la procédure: « left mouse button to reboot ». Je clique et…la carte est réparée!!! 🥳

J’en conclus donc que le propriétaire a non seulement raté son flash mais par désespoir a très certainement branché sa carte à l’envers.

Le -12v s’est alors retrouvé à la place de D2, ce qui a grillé la résistance de 22 ohms. (et protégé la carte)

Attention: D’après ce que j’ai pu lire ici et là, les premières versions ne seraient pas équipées de ces résistances et les conséquences seraient bien plus graves.

(Afficheur + CPLD grillés et donc carte bonne pour la poubelle car programme non dispo) Ceci reste évidemment à confirmer par des experts en la matière.

Voilà, en espérant que ça puisse aider la communauté à redonner vie à cette carte, très peu documentée niveau panne.

Réparation du carré d’une roue de FG Marder 1/6 à la résine.

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Bonjour à tous, ici nous allons voir comment réparer le carré d’une roue de marder, la mienne était comme ça quand je l’ai acheté.

Pour commencer, voici une roue en bonne état.

Ensuite voici ma mienne.

C’est pas beau à voir, le carré à tourné dans la roue est à retiré toute la matière .

Commençons par gratter le plastique afin de faire ressortir ce qui reste de la forme initial.

Ensuite, dégraissage à l’alcool isopropylique, l’acétone fonctionne aussi.

En voyant le coton-tige on voit bien l’utilité de nettoyer pour que la résine adhère correctement.

Puis il faut enrouler le carré d’origine dans du cellophane.

Préparation de la colle bi-composants, ici c’est de la UHU classique.

Je commence par placer de la colle sur les bords afin de ne pas faire de vide.

Puis je met le carré et je comble à la colle.

Plus qu’a laisser sécher 24heures.

Une fois le carré retiré, on laisse le cellophane, pas d’importance s’il en reste.

Allez on passe à l’atelier avec une fraise dans la perceuse à colonne pour usiner le surplus de colle proprement.

Voilà une fois fini et la rondelle de renfort remise en place.

Un peu de bleu pour faire ressortir le carré, c’est plus explicite.

Et voilà, ça rentre nickel, je vais laissé sécher 24heures de plus histoire d’être sûr d’un bon durcissement.

Je vous tiens informé après un passage sur la piste 😉

Réparation souris tank Amiga 1000

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Réparation d’une souris Tank pour Amiga 1000:

Symptômes: Fonctionnement des boutons erratique

Aucun mouvement ne fonctionne.

Je Démonte la souris et je teste les continuités dans le câble:

Pas de continuité dans le fil 5V.

J’inspecte alors le câble pour détecter s’il y a des pincements ou écrasement sur la longueur.

Je m’aperçois que le câble est particulièrement souple au raz du presse étoupe.

Je crée donc une épissure sur la gaine à cet endroit pour voir si je trouve un problème.

Bingo: je retrouve mon fil 5v coupé.

Je le ressoude et insère une gaine thermorétractable pour le protéger des court-circuits.

  1. Test de la souris sous ATK: Y a du mieux mais… Les mouvements ne fonctionnent pas correctement comme si la souris était branché à la place du joystick.
  2. (tremblement de la flèche mais pas de mouvement) Après analyse à l’oscillo je constate que les impulsions sont trop faibles sur 3 des 4 sorties.
  3. Je dessoude et démonte le bloc plastique pour nettoyer les axes en profondeur ainsi que les led IR et les photo-récepteurs.
  1. Je remonte le tout: Toujours pas d’amélioration.
  2. Je test les résistances de pull down sur chaque sortie des photo-résistances (qui n’ont aucune valeur inscrite pour certaines) et je trouve différentes valeurs mais non identiques.
  3. Ça varie de 1kohms pour la plus faible à 1,5kohms pour la plus forte.
  4. Ci-dessous, les résistances concernées entourées en rouge.
  1. Je me dis que ce n’est pas normal et qu’elle devraient toutes être identiques.
  2. N’ayant pas le schémas exact, je me base sur une autre souris de même modèle et j’y trouve des résistance de 1.2kohms.
  3. Je soude donc des résistances de même valeur puis je teste mais je ne récupère pas tous les mouvements.
  4. Je sens une dureté sur l’axe de la roue de l’encodeur.
  5. Je regarde de plus près et là…horreur! 😱 En chauffant à l’air chaud pour dessouder les cms, la roue s’est déformée!!!
  1. Comme quoi tout le monde fait des conneries.
  2. Me voilà dans de beaux drap avec une souris complètement inutilisable. 😡
  3. Faites attention si vous faites la même chose car sous le pcb il y a une petite ouïe qui expose la roue à la chaleur.
  4. Comme un imbécile, j’ai pas fait attention et ça m’a été fatal. 😭
  5. Bon, tout n’est pas perdu et je décide de modéliser une roue encodeur en 3D que j’imprime dans la foulée.
  6. J’emboite la roue sur l’axe, je la plug dans son logement et tout semble ok au niveau des dimensions.
  1. Test sous ATK: la nouvelle roue à l’air de fonctionner…ouf!
  2. Re-test à l’oscillo: Les impulsions ne sont pas toutes identiques. 180mV pour la plus faible à 250mv pour la plus forte.
  3. Je décide donc d’augmenter les valeurs de pull-down en mettant des 2,2Kohms comme j’ai pu le voir sur un autre schémas de souris Tank.
  4. Test sous ATK: Ok! Tous les mouvements sont enfin rétablis.
  5. Je nettoie la souris et applique un peu de nettoyant contact sur les 2 boutons pour retrouver une sensibilité correcte et éviter de devoir clicker avec un marteau.

Ci-dessus, la nouvelle roue imprimée en 3D.

Et voilà! Une souris Amiga 1000 de nouveau 100% fonctionnelle. (et réparée de ma connerie)

Correction du son sur une carte Amiga 1200 révision 1A.

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  1. Petit retour sur la réparation de la carte A1200 rev.1A d’ @alama456 :
  2. Ce qui à la base devait être qu’un recapage au tantale, m’a réservé quelques surprises…
  3. Avant de toucher à la carte, j’ai procédé à un check-up complet pour voir si tout fonctionnait normalement. Tous les tests étaient ok appart le son dont l’amplitude était trop élevée avec une légère saturation à l’oreille. Après avoir passé quelques heures à tester les continuités et diverses valeurs à l’oscillo, j’ai fini par tourner en rond sans rien trouver d’anormal.
  1. J’ai alors étudié de plus près le fonctionnement d’un ampli op, puis j’ai fini par en conclure qu’un composant lui demandait trop de gain en sortie.
  2. C’est la que je me suis penché sur R321/R331, responsables du gain demandé à l’ampli et j’ai décidé de comparer les valeurs avec le schéma d’une rev.2B.
  3. Quelle ne fût pas ma surprise en constatant qu’elles étaient complètement différentes! Je suis resté perplexe quant à vouloir modifier quelque chose qui à été conçu comme ça par Commodore…
  4. Pourtant, ça expliquerait en toute logique pourquoi le son est trop puissant. (plus de 12V crête à crête…tout de même!)
  1. J’ai donc sauté le pas et changé l’ensemble R321/R331 & C321/C331 qui vont de pair.
  2. Une fois tout ça rebranché, je teste et là…un son limpide, d’une amplitude quasiment divisée par deux, ce qui est beaucoup plus raisonnable.
  3. D’autres composants comme R345 (utilisé pour le module RF) et R325/R335 ont également des valeurs différentes. J’ai tenté de changer ces 2 derniers mais le son était devenu beaucoup trop timide.
  4. Donc marche arrière à ce niveau. Reste à savoir pourquoi car le circuit de base est exactement le même avec les mêmes composants au même endroit.
  1. Vient ensuite le recapage à proprement dit:
  2. Alors que la carte mère était d’apparence en bon état et que les condensateurs n’avaient pas l’air d’avoir coulé, un fois dessoudés quelques coulures d’acide se sont révélées.

Une fois tous les condensateurs retirés, je nettoie tous les pads à l’alcool, les frotte, les grattouille, les chatouille, leur chante des chansons et leur parle d’une vie meilleure pour qu’elles me laissent gentiment déposer un futur étain tout neuf et tout brillant.

Tout à coup en manipulant la carte, je constate que des pins du port IDE se sont fait la malle! (puis je pleure) 😭

Je les regarde à la loupe et je m’aperçois qu’il ont été attaqué par l’acide des condos aux alentours.

C’est parti pour un dessoudage du port IDE, nettoyage et vérification des pastilles.

Ouf…il n’y a que quelques pins qui ont pris cher et pas les pastilles. Je finis mon travail de recap et mets de zolis tantales tout neufs. (boom ^^) Puis test sous ATK: ok.

Voilà, il ne me reste plus qu’à attendre gentiment mon port IDE « bling bling » plaqué or de chez notre revendeur français favoris 🙂 (coucou Jim! ^^)

https://www.micromiga.com/produit/connecteur-ide-25-44-broches-male/

Parce que oui j’ai des déjà des broches IDE 44 pins mais non elles ne sont pas plaqués or.

Et je ne veux pas mettre ça sur sa carte mère de notre ami même si ça n’a aucune importance sur le bon fonctionnement dans ce genre de config.

l’état des pins à la loupe

Petite intervention d’Halifax:

sur ma cm de 1200 rev 1A j’ai aussi ces résistances de mêmes valeurs et le son est lui aussi saturé, je vais y remédier plus tard.

Petite intervention de Guillaume M:

Concernant cette saturation, il y a un article complet la dessus:

https://www.pureamiga.co.uk/2022/03/12/repair-notes-a1200-distorted-audio/

En Français:

Notes de réparation: A1200 audio déformé:

Par Chris

Les révisions les plus courantes de l’A1200 sont 1D.4 et 2B, et bien qu’il y ait des différences mineures entre eux pour la majorité de la portée de production, Commodore est passé de l’un à l’autre en fonction des circuits intégrés de RAM les moins chers – la 1D.4 utilise 4 256×16 puces et la 2B utilise 4 512×8 puces. Les deux deux arrangements, différents, et cela leur a probablement permis de gagner quelques centimes par carte pour acheter tout ce qui était disponible à l’époque.

Quoi qu’il en soit. Il y a des versions antérieures, et nous revenons ici à 1A, ce qui semble que nous pouvons l’appeler en toute sécurité « la première révision ». C’est assez stable, il n’y a aucune raison de passer à une date ultérieure, mais il a un problème avec la sortie audio qui est franchement terrible. C’est-à-dire qu’il est trop fort, il se déforme, il déforme. Si vous écoutez une démo ou un module avec une ligne de basse décente, vous entendrez un terrible crépitement.

Ne vous inquiétez pas, c’est une solution facile.

L’audio est produit à partir de l’ampli-op en U15, situé juste en dessous du connecteur du clavier, ce qui comporte une boucle de contre-réaction pour contrôler l’amplitude (volume) de la sortie. Pour le canal de droite, c’est R331 et C331 en parallèle, et pour la gauche, c’est R321 et C321. Si vous êtes déjà perdu, ne vous inquiétez pas – tout ce que vous avez vraiment besoin de savoir, c’est que ces valeurs contrôlent à quel point la sortie finale est forte.

Les valeurs de l’usine pour le Rev 1A étaient

  • R321, R331: 1500 ohms
  • C321, C322: 3900pF

Comparez-les aux machines Rev 2:

  • R321, R331: 680 ohms
  • C321, C322 : 6800pf

Clairement, Commodore s’est rendu compte qu’ils avaient foiré un peu et l’ont modifié pour des machines ultérieures – en augmentant la valeur du condensateur et en abaissant la résistance qu’il y a plus de signal réalimenté pour qu’il s’atténue davantage. En fait, l’A600 prend encore plus loin et les résistances sont de 340 ohms et le signal audio est probablement le meilleur de tous les exemples. Ce qui est étrange ici, c’est que l’A600 est un design antérieur, Commodore l’a bien compris et a ensuite utilisé les mauvaises valeurs plus tard.

Donc, en changeant ces quatre composants en un mélange de ce qui est utilisé à travers l’A600 et les A1200, nous devrions être en mesure de rendre l’audio plus silencieux et moins déformé. J’ai utilisé les valeurs suivantes:

  • R321, R331: 330 ohms (légèrement moins que l’A600 mais c’est ce que j’avais disponible)
  • C321, C331 : 6800pF
  • Tous les composants ont une taille de 1206

Et ça marche. Le volume de lecture est encore légèrement plus élevé qu’un A600 mais beaucoup plus acceptable, aucune distorsion de la basse et aucune coupure audible.

Vous aurez besoin d’air chaud pour enlever les vieux composants, vous pourriez donc avoir besoin de demander de l’aide à un ami qui a le bon kit (ou nous), mais c’est une mise à niveau vraiment bon marché et facile.

Petit topo sur la réparation de 3 cartes mère A2000 pour @amiga55, Carte mère N°1:

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Symptômes: Ecran vert dans un premier temps puis peu de temps après…écran noir!

Test de la clock…47Mhz?!
Changement du quartz
Test clock: 28Mhz ok.
Je récupère l’écran vert.

Dessoudage de tous les buffers/drivers des bus de Chip Ram, nettoyage et test des chip: ok
Test des continuités: problème de piste coupé sous une puce de Ram
Une autre puce de Ram hs.
Dessoudage des 2 puces
Réparation d’une piste sous la puce
Montage des 2 puces sur support.
Toujours écran vert…

Analyse du socket Agnus: 1 pin enfoncé
Redressement de la pin


Réparation d’une pin hs sur le socket Rom
Réparation d’une piste coupée sous le socket Rom


Réparation de 2 pistes supplémentaires sous le socket CPU


Remise au propre des ex réparations de pistes sous la CM


Grattouillage de certains Chipsets oxydés.

Test de boot: Ok!
boot sous ATK et test de Ram: erreur D10, puis D8


Échange de 2 puces supplémentaires


Test final: Ok

Carte mère N°2:

Il s’agit ce coup-ci d’une ReAmiga 2000 qui n’a malheureusement jamais fonctionné (écran noir) C’est le genre de carte où il peut y avoir une infinité de raisons de ne pas fonctionner. Autant dire que je ne suis pas parti très confiant… (pour ne pas dire que je n’ai pas le cul sorti des ronces…) Le socket Agnus était un support à pins femelles double rangée pour acceuillir un Megachip à pins mâles. Le propriétaire m’a demandé d’y ressouder un socket d’origine PLCC84.

Soudage du PLCC et mise en place d’un Agnus 8372 Test de la clock: Ok Toujours écran noir…

Test des continuités et analyse des bus: RAS Piggy back sur les buffers & drivers: rien Test du signal /HALT sur le CPU: il reste bas!

Le CPU se met donc en protection immédiatement après l’allumage de la carte Reste à savoir pourquoi…

Après avoir isolé la pin /HALT du CPU et testé, c’est bien lui qui décide de stopper son activité. Plusieurs heures après j’ai enfin trouvé le coupable: GARY HS

Remplacement de GARY Allumage et test: Ecran vert…on avance…

Refection d’un certain nombre de soudures sur les Chipsets, Chipram et autres qui me semblaient douteuses.

Test final: Ok

Quand à la 3ème carte…😱

Des fois je me dis: A quoi bon?

Bref…rdv l’année prochaine pour la suite…🤣

J’ai déjà commencé par évider tous les vias sur la zone CPU/ROM

Ils avaient été fiabilisé par des fifi brindacier et des pontages sous la carte mère mais je préfère repartir de zéro.

Cette carte était particulièrement mal en point.

  • Dessoudage de toute la zone CPU et ROM.
  • Réfection de pas mal de pistes coupées et vias hs sur le bus de données et d’adresses.
  • Nettoyage et brossage des Chipsets
  • Changement d’une pin femelle de socket Ram.
  • Test Ram, CIA, graphique, sonore, clavier, etc… sous ATK: ok
  • Test du port processeur ok.
  • Test d’un des port Zorro avec une carte Ram: ok.

Je suis reparti de zero et réparé la majorité des coupures directement à la source.

Avant/Après

C’était pas gagné…de la micro chirurgie.

J’aurais pas cru la faire si vite mais je m’y suis laissé prendre 😅

Bon allez…maintenant un petit bain de soleil bien mérité 🙂

(moi pas la carte 😂 )❤️1

Réparation de la carte mère A600 rev.2D au son MEGA saturé de @Slingshot.

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Cette carte mère qui à la base était en écran noir et avait fait l’objet d’un live réparation et de plusieurs heures de recherches était décidée à ne pas vouloir dévoiler tous ses secrets de panne. Halifax m’ayant proposé d’y jeter un oeil avec l’accord du propriétaire, je me suis fait une joie de mettre le pied à l’étrier afin de tenter d’en venir à bout et de corriger ce satané problème de son. Tout d’abord en faisant quelques tests à l’oscillo, j’ai découvert une oscillation de 50khz(?!) sur la sortie canal droit (pin 33 de Paula) d’une amplitude de 5v. Dès que je jouais un module, l’amplitude en sortie Paula variait entre 0 et…12v! Ce n’est certainement pas Paula qui est capable d’envoyer une telle amplitude et je pense plutôt à un mauvais retour de l’ampli op LF347 qui lui est alimenté en +/-12v. J’en ai conclu à un problème se situant sur le circuit d’amplification et de filtrage audio en aval de Paula. Examinons cela: Test des continuités sur le circuit audio:

  • Piste coupée entre C302 et R348
  • Piste coupée et via hs sous C303
  • Piste coupée et via hs sous Q331 (le principal problème)

Ca commence à faire beaucoup!

  • Dessoudage des composants concernés et réparation des pistes et vias à l’aide de brins de cuivre.
  • Remontage des composants

Allumage de la machine et test sous ATK:

  • A ce stade, le son est redevenu limpide et le principal problème n’est plus.

On perçoit de la friture en début de vidéo avant la lecture du mod.

  1. Donc une autre panne subsiste: de la friture aléatoire, quelques craquements et « pop » audio se font entendre lorsque le son n’est pas utilisé, ce qui est très désagréable. C’est reparti pour quelques recherches de panne: J’ai pensé au circuit AVref, point central de l’amplitude audio qui la plupart du temps peut perturber le signal lorsque sa tension chute à cause d’un composant défectueux.
    • Test de la valeur AVRef: 1,5v au lieu des 2,5v. Il y a bien un problème à ce niveau.
    • Test de R303 et R304: ok
    • Dessoudage et test de C3 et C305: C305 hs! Il possède une valeur résistive.
    • allumage de la machine et test de l’amplitude AVref: 2,5v ok.
    • Test sous ATK sans ces condensateurs: Plus aucune friture!
    Il ne me reste plus qu’à les remplacer. Mais j’avais encore quelques « pop » audio…
    • Test de l’alimentation 5v en amont du circuit AVref en commun avec Paula: L’amplitude faisait des rebonds entre 0 et +5v à cause d’un plan de masse hs au niveau d’un via sous R309
    • Dessoudage de R309, réparation du plan de masse et du via
    • Test sous ATK: enfin une masse propre à l’oscillo et plus aucun « pop » ne se fait entendre

Cette carte à été une fois de plus victime des coulures d’acide principalement à cause des condensateurs C303, C304 et C306. Cela entrainait des pannes inter-dépendantes sur le circuit audio rendant le diagnostic assez compliqué. Il m’a fallu suivre le schémas à la lettre, composant par composant pour trouver les différents coupables. Ca n’a pas été une mince affaire mais nous avons fini par en venir à bout! Je suis très heureux d’avoir pu contribuer à sauver cette carte qui je le rappelle avait déjà été sauvé d’un écran noir avant mon intervention. Une carte qui revient donc de loin et qui par un travail commun à été sauvé d’une déchetterie, avaleuse de raretés tant appréciées.

Suite et fin de la réparation de l’A600 de Slingshot: La carte n’étant plus en écran noir grâce au retrait de Q511, il a fallu que je me penche sur la source du problème. Le retrait de ce composant n’étant qu’une solution de dépannage pour pouvoir aller plus loin dans les tests car plus de reset possible au clavier. Quelques tests à l’ohmmètre en présence du schémas m’ont permis de trouver une discontinuité entre la pin 4 et 8 du NE555. Ce qui fait qu’il n’était tout simplement plus alimenté en 5V et avait pour conséquence de maintenir le transistor Q511 à la masse et donc en état de reset forcé. Et bien évidemment la panne n’était pas visible car bien caché sous le NE555, sinon ça serait trop simple…

  • Dessoudage du NE555
    • Réparation de la piste coupée
    • Remontage et test: OK

Ici, l’historique de tout le travail qui avait déjà été effectué par Halifax! Ca montre l’acharnement dont il a fallu faire preuve pour faire revivre cette pauvre carte mère:

https://www.youtube.com/watch?v=7UWhtYMWJP8 https://www.youtube.com/watch?v=KLlfIoLiydI

Parce que quand il n’y en a plus il y en a encore… Toujours sur la carte de @Slingshot fraichement recapée, voici maintenant qu’elle décide de me faire une autre panne…grrrr Maintenant un problème sur les signaux du bleu avec du jaune à la place du blanc…🙄

Cette carte est joueuse et n’a pas fini de jouer avec nos nerfs!

C’est reparti pour un tour dans le schema…

C’est bon j’ai trouvé la panne: Une discontinuité entre la pin 18 de U32 et R216B. (un des 4 signaux du bleu) vous y voyez quelque chose d’anormal vous?

Maintenant ça va mieux.

Et là je teste le port IDE pour valider son bon fonctionnement puis je retire tranquillement la nappe et…

WTF mais c’est quoi cette carte! 😭😭😭🤪🤬

Dernier test sur l’audio: Voici une sinusoïde en sortie du LF347 qui fait plaisir à voir 🙂

Bon ben voilà, ce coup-ci je crois que c’est bon. Plus qu’à remplacer les 0805 par des 1206 dès que je les aurais reçu pour plus de sécurité et je pourrais déclarer cette carte prête au combat.

Réparation d’un adaptateur IDE to CF et réparation d’une interface Elbox 4xIDE

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Il s’agit ici d’une réparation assez basique.

Comme on peut le voir ici, il peut parfois arriver sur ce genre d’adaptateur que des soudures foirent avec le temps.

Une fois les soudures rafraichies, c’est reparti pour un tour. :Checked:

Je n’avais jamais encore jamais vu une version avec une prise mâle mais ce qui est sur c’est que ça ne risque pas de fonctionner.

changement du connecteur en version femelle, réparation de 3 pistes coupées, plug dans l’Amiga et test: ok :Checked:

Réparation de la 1ère carte mère CDTV d’ @Halifax ! (bloquée en écran noir).

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-Pas d’Horloge sur le CPU

-Pas d’horloge sur Agnus

-Dessoudage et test du Quartz: HS

-Piste de sortie du Quartz HS.

-Refection de la piste et pose d’un quartz neuf

-Test de boot: OK :Checked:

Avant que ça fonctionne j’ai perdu du temps car j’ai galéré avec le bus et dessoudé des 74LS pour rien. Au final le CPU utilisé pour les tests était oxydé et bloquait la machine…🙄 Je n’ai pas testé la fonction « CDTV » car j’ai pas envie d’enlever le lecteur d’une autre machine. 😅 En tout cas la partie extension hardware est bien détectée dans la Diagrom.

Par contre le port série et parallèle ne sont pas 100% fonctionnels. Port Floppy ok. (modifié)

Ps: Un grand merci à Greg pour cette réparation, j’y avais déjà passé quelques heures, l’union fait la force 😉 (@Halifax)

Réparation d’un Amiga 4000d en écran vert (Rev.b)

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Petit topo d’un Amiga 4000 en écran vert:

L’A4000 est particulièrement compliqué à diagnostiquer à cause de ses nombreux chipsets (Bridgette, Ramsey, plusieurs PAL/GAL, portes logiques nombreuses, Sockets SIMM victimes des coulures de pile, etc…

Lavage/nettoyage de la carte mère au savon sous le robinet

Analyse ses points d’oxydation du côté des support Simm et portes logiques

Réfection de quelques soudures oxydées ou douteuses

Nettoyage/grattage des pins des barettes de Ram & leurs supports

Reccapage de la carte mère

Analyse les différents signaux autour de Bridgette, Chip, Fast, portes logiques, GAL, …

Dessoudage du GAL U212 pour vérifier son programme

Dessoudage de U177 et U891, contrôle du bon fonctionnement de ces derniers puis ressoudage au propre

Toujours rien…

Panne N°1

Après avoir passé des heures à contrôler les continuités, je suis tombé sur un défaut de continuité dans le signal DSACK1 reliant Fat Gary à Bridgette (entre autre).

Le défaut se situait au niveau d’un via sous le condensateur C191.

Réfection du VIA par perçage puis étamage de celui-ci.

Réinstallation de la carte mère dans le boitier + test…

Bingo, ça boote!

Boot sous ATK pour tester la mémoire, son, graphismes, CIA, etc…

Panne n°2:

Problème sur le son: 2 canaux sur 4 fonctionnent. Analyse du circuit sonore.

J’ai trouvé une discontinuité entre R433 et R434

Réfection de la piste et test…

Les 4 canaux sont rétablis!

Panne n°3:

Je détecte une amplitude sonore inférieure à droite par rapport à la gauche.

Retest des continuités Je trouve une impédance élevé entre la sortie RCA droite et la masse.

Test des continuités sur la CM.

Encore une discontinuité entre R434 et le via (masse)

Réfection du via puis test…

Le son a enfin retrouvé son équilibre avec la même amplitude à gauche comme à droite.

Test de la Daughterboard et de la bonne détection des cartes Zorro

Panne n°4:

Au bout de 5 minutes, l’Amiga perd les cartes qui deviennent invisibles. Même en éteignant et rallumant ça revient pas. Seule solution: attendre que la CM soit froide. Une panne bien pénible à diagnostiquer.

Test des signaux CFGIN/CFGOUT A froid le CFGOUT passe bien de l’état haut à l’état bas après chaque reset.

Par contre à chaud après un reset, il reste définitivement à l’état haut, ce qui ne permet pas de confirmer la configuration des cartes.

Après avoir passé encore plusieurs heures à chercher un peu partout, en posant le doigt sur U706, le signal repassait bien à l’état bas après un reset!

Analyse des signaux sur U706 La pin 5 possède une amplitude de signal très faible.

Test des continuités sur la piste concernée (A25): KO

En regardant de très près cette piste sous la CM, je me suis aperçu que c’était pas très joli à un endroit mais presque invisible à l’oeil nu.

Après avoir gratté la piste et testé au multimètre, j’ai détecté une coupure à ce niveau.

Alors pourquoi ça marchait à froid?

Et bien tout simplement parce que la piste laissait passer assez de courant pour le signal, mais dès qu’elle chauffait un peu elle devenait non passante et le signal était out.

Il fallait la trouver celle-là!

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Refection de la piste et test…et tout rentre enfin dans l’ordre.

20230630_223443.jpg (2880×2160)

Réparation de la led HDD en façade

Impression 3D d’un cache en façade spécifique venant sous le lecteur DF0:

Pose d’un support CR2032 et quelques broutilles…

…et voilà un Amiga 4000 de sauvé! 🙂

A bientôt pour de nouvelles aventures!

Greg