Réparations et moding de vos machines.
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Le premier contact peut se faire par mail
Tentative de réparation de 2 cartes mères A600, par Greg
Ayant récemment acheté 2 cartes mères d’Amiga 600 HS pour pièces, j’ai voulu effectuer un premier diagnostic pour tenter de les réparer.
En premier lieu, une carte mère A600 rev.1.3:
Symptômes:
Ecran noir (avec signal de synchro actif)
Je me dirige donc vers Q511, responsable de l’activation du Reset et je m’aperçois que le signal Reset de la pin 3 du transistor reste à l’état bas.
Je décide donc de l’enlever pour voir si la CM se réveille, ce qui est bien le cas.
J’en profite pour voir si le reste se comporte bien avec la Diagrom. Tout est Ok.
Après analyse du circuit Reset, il s’avère que le condensateur C612 est la cause de mes soucis.
Ne se chargeant plus correctement, il empêche le reset de se désamorcer.
Solution:
Après changement de C612 et remise en place de Q511, tout rentre dans l’ordre et la CM refonctionne correctement. 
En photo:
Schema correspondant:
Pour la 2ème carte mère, ça se corse un peu:
Ici une rev.2D:
Symptômes:
Ecran noir sans signal de synchro. Autrement dit, rien de rien.
Je contrôle le circuit reset qui ce coup-ci est bien à l’état haut.
Je me dirige donc vers le signal d’horloge et mesure si le 28Mhz est bien présent sur la pin 34 d’Agnus.
Et là, aucun signal! Ca sens pas très bon…
Je remonte en Amont vers U25 (74f258) et je vois que le signal venant de l’oscillateur rentre mais n’en ressort pas.
Je change donc U25.
Résultat:
le signal d’horloge est réparé et de nouveau présent sur Agnus. 
L’Amiga se réanime enfin et tente de booter.
Malheureusement je me retrouve en écran gris avec la Led power clignotante.
Il boote malgré tout une disquette 2 secondes puis freeze.
Je met une Diagrom et tente de démarrer puis l’affichage fait n’importe quoi.
Au travers d’une connexion série, je fais donc le diag à distance avec le PC.
La Diagrom me dit qu’il y a un problème avec le Vsync sur le CIA.
Au début je pensais que le CIA était en cause mais au final c’est la Vsync sortant d’Agnus qui déconne en fonction de sa température.
Conclusion:
Agnus HS. 
En photo:
Schema correspondant:
En espérant que ça puisse vous aider dans vos réparations Amiga.
Greg
Petit topo sur un CDTV HS que j’ai récupéré pour pièces, par Greg
Coque repeinte, boutons de façade recollés comme un cochon… Bref, je branche, j’allume, rien. Pas d’affichage en façade, pas de ventilo et écran noir mais la CM était bien alimentée. Je démonte et je m’aperçois qu’il a été trifouillé de partout!
-Des condos ont été changé n’importe comment avec des pastille arrachées.
-Il manquait un condo -Alimentation HS (pas de +/-12v et 5v faiblard)
-Le socket Agnus oxydé
-Les 3 nappes du lcd débranchées et mal en point.
1ère étape, changement de la plupart des condos sur l’alim.
Youpi, je récupère le 12V et un 5v correct.
Réparation autour des zones de condensateurs, ajout du condo manquant, réparation et replug des 3 nappes lcd/boutons en façade. J’allume, écran blanc. Je nettoie le socket et Agnus et ça marche enfin mais toujours pas d’affichage lcd.
Et là je m’aperçois que la puce qui gère l’affichage LCD était à l’envers!
2ème étape, réparation de la partie lcd. Je remet la puce à l’endroit, et j’ai enfin un affichage mais ça affiche « 3FFF » Après quelques recherches, je m’aperçois que la partie RTC est hs. Une piste coupé. Je répare et…bingo! J’ai enfin un affichage normal avec l’heure et les boutons en façade fonctionnent bien.
Je met une diagrom, fais des test et tout semble ok mis appart le son qui crache à mort surtout du côté gauche. 3ème étape, réparation de la partie sonore Après avoir longuement consulté les schemas, je me suis rendu compte qu’il y avait un soucis avec le circuit « mute ». 3 transistors était en cause. Après changement de ces derniers, le son est redevenu impeccable. Ouf, voilà un CDTV de sauvé qui revient de loin. Il aurait été canibalisé à coup sûr pour les pièces détachées. Esthétiquement, il est pas en état neuf mais ça passe.
Par Greg.
Petite réparation du jour:
-Symptôme: Plus de son
-Cause: R301 cramée
Échange de la résistance (10 ohms) qui re-crame dès l’allumage de l’Amiga.
Il s’agit de l’alimentation +12V de la pin 4 du lf347.
Après avoir consulté le schémas sur la partie « Audio Decoupling », j’ai trouvé le C303 qui était HS.
Il possédait une valeur résistive de 1KOhms. (C303)
Bien sûr vous pouvez éventuellement avoir le même problème sur l’autre alimentation du lf347. Dans ce cas, voir plutôt du côté de R302 et C304 (alim -12V du lf347 pin 11).
Ps: De Guillaume,
Une résistance CMS standard peut encaisser/dissiper au maximum 0.06W, soit 5mA en 12V ( 12mA en 5V ).
Dans le cas de @Greg, la résistance entre le 12V et la masse a dû tomber à moins de 2.4kΩ .
Pensez à l’ohmmètre avant de souder.
J’ai eu un soucis avec mon stick au tout début, j’ai câblé le tout mais j’ai fait une erreur en inversant droite sur bas , ce qui ne se voit pas de suite puisque sur mon émulateur je choisis le setting des touches au début. donc c’est l’émulateur qui définit les touches.
Problème, je n’avais pas de diagonal bas droite puisque l’addition des deux directions n’ai pas conçu pour fonctionner ainsi . Problème qui peut très facilement évité grâce a ce petit logiciel , Joystick tester
Bonne création à vous 😉
Le stick que j’ai mis sur mon pad est bien trop dur, j’ai déjà des ampoules lol , je vais opté pour un stick avec contacteurs moderne beaucoup plus souple et bien sûr plus rapide .
Je le commande chez Smallcab
c’est pas que je veux faire de le pub ^^ mais le service est rapide et il y a toujours un petit cadeau, et ça, j’aime bien 😉 . j’ai donc commandé ce stick
Reçu avec un porte clé Sonic….moi je préfère Nintendo mais bon 😀
Voici le résultat final, je le trouve moins esthétique , j’aurais du garder une boule rouge, on changera surement plus tard. Par contre le résultat est là, rapide ,précis, souple, que du bonheur. Vu que le pad est maintenant configurer pour utiliser toutes consoles sur tout émulateurs c’est un vrai régale pour les doigts.
Un de mes jeux préféré sur arcade c’est magical drop 3 et y jouer avec une manette et une véritable torture.Il me reste les joysticks d’origine de ma borne ainsi que des boutons sanwa.
J’avais acheté ces boutons au début de mes mods de manettes Néo Géo, mais je m’étais trompé dans le diamètre, ils serviront pour ce stick.
Ça c’est un stick de la mort lol on peut jouer a un jeux de foot avec les pieds sans le casser 🙂
De gros contacts quasi indestructibles
Pour la partie électronique, je vais me servir d’une reproduction de manette Nes en usb
on ouvre pour accéder au pcb
La mise en place sera assez aisée puisqu’il y a des pistes suffisamment larges pour pouvoir souder les fils.
Pour le support j’ai choisis une boite à thé Lipton en bois
Mise en place du stick
Et des boutons, il sont positionnés pour tomber pile poil sous mes doigts
Voilà pour la partie extérieur.
On dessoude le pcb
Et chercher où est-ce qu’il sera le mieux placé
Deux condos m’empêchent de poser bien à plat le pcb, il va falloir les dessouder et les placer de l’autre coté
Le temps de faire chauffer le fer , je m’occupe de bien mettre les visses à raz du bois pour ne pas m’écorcher lol
On enlève les condos.
Et on les soude de l’autre coté en faisant attention à garder le même sens
Pour commencer on relie toutes les masses puis un fil de couleur différent pour chaque contacts histoire de se repérer .
Tout est monté sur picots de façon à pouvoir tester plusieurs combinaison possible sans jouer du fer à souder
Le pcb sera finalement en bas pour être prés de la prise usb qui sort de la boite.
Aprés une séance de test concluante, je vais pouvoir redémonter et attaquer les finitions
C’est assez classe et ça fonctionne nickel mais ça ne me suffit pas.
Allez on attaque avec une manette un peu plus complexe pour coller un peu plus avec un pie
Comme pour l’autre , on ouvre la manette pour accéder au pcb, on dessoude ce qui ne sert à rien.
Tout les contacts sont équipé de picots
Quatre boutons sont désormais connectés sur le dessus pour les jeux super nes et deux boutons (jaune) sur les cotés pour les pinball
On câble tout ce petit monde, on test et on reviens
Ajoutons un Start/Select façon arcade à partir d’un reste de pad Néo géo
Nouvelle sortie usb plus propre
Et voilà, on se retrouve pour installer le pie à l’intérieur
Je souhaite mettre en vente ma Dreamcast mais la pile mémoire est hs, donc elle n’enregistre pas l’heure et la date. Nous allons y remédier
On ouvre.
La pile se trouve sur le pcb manette
Une pile tout à fait standard, ici une 2032
On enlève l’alimentation
Puis le pcb manette
On dessoude la pile grâce aux trois petits points de soudure
Je n’ai qu’une 2430 en stock, mais pas de soucis ça passe
Elle est juste un peu plus grande, il faudra la caler correctement au remontage
La batterie est enlevée, j’en profite pour nettoyer le support
Une fois retirée on desserti la pile, avec une lame de cutter elle se retire facilement
On ressoude les support sur la pcb
Comme à l’origine
Puis on présent la pile pour régler la hauteur
Deux petits point de soudure, attention à ne pas trop chauffer la pile
Et voilà seulement 20 minutes pour faire cette manip
Bonjour à tous, voici une cd 32 ( <3 ) arrivée ce matin, elle est en très bon état esthétique mais présente un soucis au niveau de la vidéo…écran noir , c’est moche.
Allez on ouvre la bête, on peut voir que les blindages sont présents et n’ont jamais été retirés.( il ne vont pas rester, ils sont souvent la cause de courts circuits et de surchauffe).
Voilà l’intérieur de la machine, l’ensemble est propre mais on sent une odeur d’acide, rien de grave puisque je vais remplacer la totalités des condos.
Voilà ce qu’on obtiens sur la sortie vidéo composite, a ce stade je n’ai pas encore fait mon câble RGB qui se branchera sur la din 8, on a donc un bel écran noir.
J’avais déjà eu ce soucis avec ma cd 32 et c’était Alice qui était hs ( voir ici ), voyons si c’est le cas ici.
On va utiliser cette méthode
Une fois le mod RGB en place sur la cm on relie les fils à une péritel
Faudrait que je me fasse un câble plus pro ^^’
Je ne branche que le minimum : RGB Synchro et masse
Et voilà une ….belle image 😀 , les amateurs de cd 32 auront remarqué l’inversion de couleurs entre le rouge et le bleu , rien de grave. Par contre l’image est moche et instable.
C’est le moment de changer les condos
Une fois les condos remplacés, je cherche a reproduire la Din 8 dont je n’ai pas les plans, nous verrons ça plus loin.
Et ba voilà 😀 ho mais que vois-je ????
L’image n’est pas net , de petits carrés noir clignotent, pas de panique , il est facile de résoudre ce soucis.
Il suffit pour cela de consolider la synchro en la couplant au deuxième VIA de TP9 (voir ici )
Et voilà , image nickel
Parfait, passons au câblage.
Je vais utiliser un câble d’Amiga 500 sur le quel je vais retirer la DB23 pour y souder une Din 8.
Et voilà, je l’ai un peu modifié pour limiter la longueur des câbles et conserver les fiches RCA, c’est un choix perssonel.
C’est fini, un peu plus de trois heures de travail en tout , une belle machine qui est repartit pour 20 ans.
J’ai récupéré ce vieux lecteur pour l’offrir à mon grand-père , il possède encore quelques bandes qu’il a enregistré il y a des années mais ne possède plus de lecteur.
Il est sale ,très sale.. il grésille très fort et tout le mécanisme interne est bloqué par la graisse qui à séché .
Même l’intérieur est crasseux
On va démonter tout ça et badigeonner de speed-ball voir même de péroxyde d’hydrogène pour détacher le plus gros.
Le premier hp est hs, la membrane est trouée.
le deuxième aussi est hs, il a pris l’humidité et la bobine est rouillée. J’en ai en rab donc on va changé les deux hp.
Très gros travail de dégraissage, nettoyage, dégrippage et pleins d’autres verbes en age pour pouvoir redonner un mouvement fluide à toutes les parties mécanique.
Voici la platine supérieur après nettoyage…c’est top .
La magie du speed ball…ce produit est magique.
Pour le reste, il a fallut de l’eau oxygénée et le résultat est top.
Voilà qui fait un très beau cadeau 😉
Voici un 1083S qui dormait dans une étagère depuis un moment, je l’avais acheté en panne et je n’avait pas terminé la réparation faute de temps.
Au début il n’avait pas d’image du tout, la prise db9 était « détruite » et la pcb cassée, presque arrachée. J’avais commencé a strapper le tout mais sans succès.
On ouvre
Aie! les images parlent d’elles mêmes
On dessoude tout pour préparer le strapping
Voilà qui ferait un joli fond d’écran…
On répare on ressoude et on test
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Désolé pour la qualité de la photo, elle date un peu. On voit bien que les couleurs sont altérées , la jaune domine et une trace bleu pointe le bout de son nez en bas a droite.
Jaune= rouge+vert donc au lieu de RGB nous avons seulement RG (comme on peut le voir sur le tableau si dessous).
Bleu-vert. Rouge. Bleu. Bleu-violet. Rouge-violet. Violet.
Allons chercher ce B manquant. 😀
Sur ce shéma on voit que le B est en pin 5 sur la db9 femelle.
Et tu strappes strappes strappes , ce refrain qui te plait… désolé…
Bref après une bonne demie heure de strapping voici la db9 correctement câblée ,réparée et consolidée.
Plus qu’a tester:
Ba voilà ^^
Une bonne chose de faite, ces écrans sont de très bonne qualité .