Réparations et moding de vos machines.
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Le premier contact peut se faire par mail
Symptômes: Ecran vert dans un premier temps puis peu de temps après…écran noir!
Test de la clock…47Mhz?!
Changement du quartz
Test clock: 28Mhz ok.
Je récupère l’écran vert.
Dessoudage de tous les buffers/drivers des bus de Chip Ram, nettoyage et test des chip: ok
Test des continuités: problème de piste coupé sous une puce de Ram
Une autre puce de Ram hs.
Dessoudage des 2 puces
Réparation d’une piste sous la puce
Montage des 2 puces sur support.
Toujours écran vert…
Analyse du socket Agnus: 1 pin enfoncé
Redressement de la pin
Réparation d’une pin hs sur le socket Rom
Réparation d’une piste coupée sous le socket Rom
Réparation de 2 pistes supplémentaires sous le socket CPU
Remise au propre des ex réparations de pistes sous la CM
Grattouillage de certains Chipsets oxydés.
Test de boot: Ok!
boot sous ATK et test de Ram: erreur D10, puis D8
Échange de 2 puces supplémentaires
Test final: Ok
Carte mère N°2:
Il s’agit ce coup-ci d’une ReAmiga 2000 qui n’a malheureusement jamais fonctionné (écran noir) C’est le genre de carte où il peut y avoir une infinité de raisons de ne pas fonctionner. Autant dire que je ne suis pas parti très confiant… (pour ne pas dire que je n’ai pas le cul sorti des ronces…) Le socket Agnus était un support à pins femelles double rangée pour acceuillir un Megachip à pins mâles. Le propriétaire m’a demandé d’y ressouder un socket d’origine PLCC84.
Soudage du PLCC et mise en place d’un Agnus 8372 Test de la clock: Ok Toujours écran noir…
Test des continuités et analyse des bus: RAS Piggy back sur les buffers & drivers: rien Test du signal /HALT sur le CPU: il reste bas!
Le CPU se met donc en protection immédiatement après l’allumage de la carte Reste à savoir pourquoi…
Après avoir isolé la pin /HALT du CPU et testé, c’est bien lui qui décide de stopper son activité. Plusieurs heures après j’ai enfin trouvé le coupable: GARY HS
Remplacement de GARY Allumage et test: Ecran vert…on avance…
Refection d’un certain nombre de soudures sur les Chipsets, Chipram et autres qui me semblaient douteuses.
Test final: Ok
Quand à la 3ème carte…
Des fois je me dis: A quoi bon?
Bref…rdv l’année prochaine pour la suite…
J’ai déjà commencé par évider tous les vias sur la zone CPU/ROM
Ils avaient été fiabilisé par des fifi brindacier et des pontages sous la carte mère mais je préfère repartir de zéro.
Cette carte était particulièrement mal en point.
Je suis reparti de zero et réparé la majorité des coupures directement à la source.
Avant/Après
C’était pas gagné…de la micro chirurgie.
J’aurais pas cru la faire si vite mais je m’y suis laissé prendre 
Bon allez…maintenant un petit bain de soleil bien mérité 
(moi pas la carte 
)
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Cette carte mère qui à la base était en écran noir et avait fait l’objet d’un live réparation et de plusieurs heures de recherches était décidée à ne pas vouloir dévoiler tous ses secrets de panne. Halifax m’ayant proposé d’y jeter un oeil avec l’accord du propriétaire, je me suis fait une joie de mettre le pied à l’étrier afin de tenter d’en venir à bout et de corriger ce satané problème de son. Tout d’abord en faisant quelques tests à l’oscillo, j’ai découvert une oscillation de 50khz(?!) sur la sortie canal droit (pin 33 de Paula) d’une amplitude de 5v. Dès que je jouais un module, l’amplitude en sortie Paula variait entre 0 et…12v! Ce n’est certainement pas Paula qui est capable d’envoyer une telle amplitude et je pense plutôt à un mauvais retour de l’ampli op LF347 qui lui est alimenté en +/-12v. J’en ai conclu à un problème se situant sur le circuit d’amplification et de filtrage audio en aval de Paula. Examinons cela: Test des continuités sur le circuit audio:
Ca commence à faire beaucoup!
Allumage de la machine et test sous ATK:
On perçoit de la friture en début de vidéo avant la lecture du mod.
Cette carte à été une fois de plus victime des coulures d’acide principalement à cause des condensateurs C303, C304 et C306. Cela entrainait des pannes inter-dépendantes sur le circuit audio rendant le diagnostic assez compliqué. Il m’a fallu suivre le schémas à la lettre, composant par composant pour trouver les différents coupables. Ca n’a pas été une mince affaire mais nous avons fini par en venir à bout! Je suis très heureux d’avoir pu contribuer à sauver cette carte qui je le rappelle avait déjà été sauvé d’un écran noir avant mon intervention. Une carte qui revient donc de loin et qui par un travail commun à été sauvé d’une déchetterie, avaleuse de raretés tant appréciées.
Suite et fin de la réparation de l’A600 de Slingshot: La carte n’étant plus en écran noir grâce au retrait de Q511, il a fallu que je me penche sur la source du problème. Le retrait de ce composant n’étant qu’une solution de dépannage pour pouvoir aller plus loin dans les tests car plus de reset possible au clavier. Quelques tests à l’ohmmètre en présence du schémas m’ont permis de trouver une discontinuité entre la pin 4 et 8 du NE555. Ce qui fait qu’il n’était tout simplement plus alimenté en 5V et avait pour conséquence de maintenir le transistor Q511 à la masse et donc en état de reset forcé. Et bien évidemment la panne n’était pas visible car bien caché sous le NE555, sinon ça serait trop simple…
Ici, l’historique de tout le travail qui avait déjà été effectué par Halifax! Ca montre l’acharnement dont il a fallu faire preuve pour faire revivre cette pauvre carte mère:
https://www.youtube.com/watch?v=7UWhtYMWJP8 https://www.youtube.com/watch?v=KLlfIoLiydI
Parce que quand il n’y en a plus il y en a encore… Toujours sur la carte de @Slingshot fraichement recapée, voici maintenant qu’elle décide de me faire une autre panne…grrrr Maintenant un problème sur les signaux du bleu avec du jaune à la place du blanc…
Cette carte est joueuse et n’a pas fini de jouer avec nos nerfs!
C’est reparti pour un tour dans le schema…
C’est bon j’ai trouvé la panne: Une discontinuité entre la pin 18 de U32 et R216B. (un des 4 signaux du bleu) vous y voyez quelque chose d’anormal vous?
Maintenant ça va mieux.
Et là je teste le port IDE pour valider son bon fonctionnement puis je retire tranquillement la nappe et…
WTF mais c’est quoi cette carte! 
Dernier test sur l’audio: Voici une sinusoïde en sortie du LF347 qui fait plaisir à voir
Bon ben voilà, ce coup-ci je crois que c’est bon. Plus qu’à remplacer les 0805 par des 1206 dès que je les aurais reçu pour plus de sécurité et je pourrais déclarer cette carte prête au combat.
A0 et RAS non connecté sur U14.
A0 et RAS n’est donc plus acheminé de U11 à U16.
De nouveau, A0 et RAS non connecté sur U16.
Des pistes étaient rongées par une pile qui une fois de plus à bien pissé comme il se doit sur la pcb.
Voilà qui est mieux 
.
Il s’agit ici d’une réparation assez basique.
Comme on peut le voir ici, il peut parfois arriver sur ce genre d’adaptateur que des soudures foirent avec le temps.
Une fois les soudures rafraichies, c’est reparti pour un tour.
Je n’avais jamais encore jamais vu une version avec une prise mâle mais ce qui est sur c’est que ça ne risque pas de fonctionner.
changement du connecteur en version femelle, réparation de 3 pistes coupées, plug dans l’Amiga et test: ok
-Pas d’Horloge sur le CPU
-Pas d’horloge sur Agnus
-Dessoudage et test du Quartz: HS
-Piste de sortie du Quartz HS.
-Refection de la piste et pose d’un quartz neuf
-Test de boot: OK
Avant que ça fonctionne j’ai perdu du temps car j’ai galéré avec le bus et dessoudé des 74LS pour rien. Au final le CPU utilisé pour les tests était oxydé et bloquait la machine… Je n’ai pas testé la fonction « CDTV » car j’ai pas envie d’enlever le lecteur d’une autre machine. En tout cas la partie extension hardware est bien détectée dans la Diagrom.
Par contre le port série et parallèle ne sont pas 100% fonctionnels. Port Floppy ok. (modifié)
Ps: Un grand merci à Greg pour cette réparation, j’y avais déjà passé quelques heures, l’union fait la force 😉 (@Halifax)
Petit topo d’un Amiga 4000 en écran vert:
L’A4000 est particulièrement compliqué à diagnostiquer à cause de ses nombreux chipsets (Bridgette, Ramsey, plusieurs PAL/GAL, portes logiques nombreuses, Sockets SIMM victimes des coulures de pile, etc…
Lavage/nettoyage de la carte mère au savon sous le robinet
Analyse ses points d’oxydation du côté des support Simm et portes logiques
Réfection de quelques soudures oxydées ou douteuses
Nettoyage/grattage des pins des barettes de Ram & leurs supports
Reccapage de la carte mère
Analyse les différents signaux autour de Bridgette, Chip, Fast, portes logiques, GAL, …
Dessoudage du GAL U212 pour vérifier son programme
Dessoudage de U177 et U891, contrôle du bon fonctionnement de ces derniers puis ressoudage au propre
Toujours rien…
Après avoir passé des heures à contrôler les continuités, je suis tombé sur un défaut de continuité dans le signal DSACK1 reliant Fat Gary à Bridgette (entre autre).
Le défaut se situait au niveau d’un via sous le condensateur C191.
Réfection du VIA par perçage puis étamage de celui-ci.
Réinstallation de la carte mère dans le boitier + test…
Bingo, ça boote!
Boot sous ATK pour tester la mémoire, son, graphismes, CIA, etc…
Problème sur le son: 2 canaux sur 4 fonctionnent. Analyse du circuit sonore.
J’ai trouvé une discontinuité entre R433 et R434
Réfection de la piste et test…
Les 4 canaux sont rétablis!
Je détecte une amplitude sonore inférieure à droite par rapport à la gauche.
Retest des continuités Je trouve une impédance élevé entre la sortie RCA droite et la masse.
Test des continuités sur la CM.
Encore une discontinuité entre R434 et le via (masse)
Réfection du via puis test…
Le son a enfin retrouvé son équilibre avec la même amplitude à gauche comme à droite.
Test de la Daughterboard et de la bonne détection des cartes Zorro
Au bout de 5 minutes, l’Amiga perd les cartes qui deviennent invisibles. Même en éteignant et rallumant ça revient pas. Seule solution: attendre que la CM soit froide. Une panne bien pénible à diagnostiquer.
Test des signaux CFGIN/CFGOUT A froid le CFGOUT passe bien de l’état haut à l’état bas après chaque reset.
Par contre à chaud après un reset, il reste définitivement à l’état haut, ce qui ne permet pas de confirmer la configuration des cartes.
Après avoir passé encore plusieurs heures à chercher un peu partout, en posant le doigt sur U706, le signal repassait bien à l’état bas après un reset!
Analyse des signaux sur U706 La pin 5 possède une amplitude de signal très faible.
Test des continuités sur la piste concernée (A25): KO
En regardant de très près cette piste sous la CM, je me suis aperçu que c’était pas très joli à un endroit mais presque invisible à l’oeil nu.
Après avoir gratté la piste et testé au multimètre, j’ai détecté une coupure à ce niveau.
Alors pourquoi ça marchait à froid?
Et bien tout simplement parce que la piste laissait passer assez de courant pour le signal, mais dès qu’elle chauffait un peu elle devenait non passante et le signal était out.
Il fallait la trouver celle-là!
Refection de la piste et test…et tout rentre enfin dans l’ordre.
Réparation de la led HDD en façade
Impression 3D d’un cache en façade spécifique venant sous le lecteur DF0:
Pose d’un support CR2032 et quelques broutilles…
…et voilà un Amiga 4000 de sauvé!
A bientôt pour de nouvelles aventures!
Greg
Tentative de réparation de 2 cartes mères A600, par Greg
Ayant récemment acheté 2 cartes mères d’Amiga 600 HS pour pièces, j’ai voulu effectuer un premier diagnostic pour tenter de les réparer.
En premier lieu, une carte mère A600 rev.1.3:
Symptômes:
Ecran noir (avec signal de synchro actif)
Je me dirige donc vers Q511, responsable de l’activation du Reset et je m’aperçois que le signal Reset de la pin 3 du transistor reste à l’état bas.
Je décide donc de l’enlever pour voir si la CM se réveille, ce qui est bien le cas.
J’en profite pour voir si le reste se comporte bien avec la Diagrom. Tout est Ok.
Après analyse du circuit Reset, il s’avère que le condensateur C612 est la cause de mes soucis.
Ne se chargeant plus correctement, il empêche le reset de se désamorcer.
Solution:
Après changement de C612 et remise en place de Q511, tout rentre dans l’ordre et la CM refonctionne correctement.
En photo:
Schema correspondant:
Pour la 2ème carte mère, ça se corse un peu:
Ici une rev.2D:
Symptômes:
Ecran noir sans signal de synchro. Autrement dit, rien de rien.
Je contrôle le circuit reset qui ce coup-ci est bien à l’état haut.
Je me dirige donc vers le signal d’horloge et mesure si le 28Mhz est bien présent sur la pin 34 d’Agnus.
Et là, aucun signal! Ca sens pas très bon…
Je remonte en Amont vers U25 (74f258) et je vois que le signal venant de l’oscillateur rentre mais n’en ressort pas.
Je change donc U25.
Résultat:
le signal d’horloge est réparé et de nouveau présent sur Agnus. 
L’Amiga se réanime enfin et tente de booter.
Malheureusement je me retrouve en écran gris avec la Led power clignotante.
Il boote malgré tout une disquette 2 secondes puis freeze.
Je met une Diagrom et tente de démarrer puis l’affichage fait n’importe quoi.
Au travers d’une connexion série, je fais donc le diag à distance avec le PC.
La Diagrom me dit qu’il y a un problème avec le Vsync sur le CIA.
Au début je pensais que le CIA était en cause mais au final c’est la Vsync sortant d’Agnus qui déconne en fonction de sa température.
Conclusion:
Agnus HS. 
En photo:
Schema correspondant:
En espérant que ça puisse vous aider dans vos réparations Amiga.
Greg
Petit topo sur un CDTV HS que j’ai récupéré pour pièces, par Greg
Coque repeinte, boutons de façade recollés comme un cochon… Bref, je branche, j’allume, rien. Pas d’affichage en façade, pas de ventilo et écran noir mais la CM était bien alimentée. Je démonte et je m’aperçois qu’il a été trifouillé de partout!
-Des condos ont été changé n’importe comment avec des pastille arrachées.
-Il manquait un condo -Alimentation HS (pas de +/-12v et 5v faiblard)
-Le socket Agnus oxydé
-Les 3 nappes du lcd débranchées et mal en point.
1ère étape, changement de la plupart des condos sur l’alim.
Youpi, je récupère le 12V et un 5v correct.
Réparation autour des zones de condensateurs, ajout du condo manquant, réparation et replug des 3 nappes lcd/boutons en façade. J’allume, écran blanc. Je nettoie le socket et Agnus et ça marche enfin mais toujours pas d’affichage lcd.
Et là je m’aperçois que la puce qui gère l’affichage LCD était à l’envers!
2ème étape, réparation de la partie lcd. Je remet la puce à l’endroit, et j’ai enfin un affichage mais ça affiche « 3FFF » Après quelques recherches, je m’aperçois que la partie RTC est hs. Une piste coupé. Je répare et…bingo! J’ai enfin un affichage normal avec l’heure et les boutons en façade fonctionnent bien.
Je met une diagrom, fais des test et tout semble ok mis appart le son qui crache à mort surtout du côté gauche. 3ème étape, réparation de la partie sonore Après avoir longuement consulté les schemas, je me suis rendu compte qu’il y avait un soucis avec le circuit « mute ». 3 transistors était en cause. Après changement de ces derniers, le son est redevenu impeccable. Ouf, voilà un CDTV de sauvé qui revient de loin. Il aurait été canibalisé à coup sûr pour les pièces détachées. Esthétiquement, il est pas en état neuf mais ça passe.
Par Greg.
Petite réparation du jour:
-Symptôme: Plus de son
-Cause: R301 cramée
Échange de la résistance (10 ohms) qui re-crame dès l’allumage de l’Amiga.
Il s’agit de l’alimentation +12V de la pin 4 du lf347.
Après avoir consulté le schémas sur la partie « Audio Decoupling », j’ai trouvé le C303 qui était HS.
Il possédait une valeur résistive de 1KOhms. (C303)
Bien sûr vous pouvez éventuellement avoir le même problème sur l’autre alimentation du lf347. Dans ce cas, voir plutôt du côté de R302 et C304 (alim -12V du lf347 pin 11).
Ps: De Guillaume,
Une résistance CMS standard peut encaisser/dissiper au maximum 0.06W, soit 5mA en 12V ( 12mA en 5V ).
Dans le cas de @Greg, la résistance entre le 12V et la masse a dû tomber à moins de 2.4kΩ .
Pensez à l’ohmmètre avant de souder.
J’ai eu un soucis avec mon stick au tout début, j’ai câblé le tout mais j’ai fait une erreur en inversant droite sur bas , ce qui ne se voit pas de suite puisque sur mon émulateur je choisis le setting des touches au début. donc c’est l’émulateur qui définit les touches.
Problème, je n’avais pas de diagonal bas droite puisque l’addition des deux directions n’ai pas conçu pour fonctionner ainsi . Problème qui peut très facilement évité grâce a ce petit logiciel , Joystick tester
Bonne création à vous 😉